Какое масло лучше и сложно ли поменять масло самому?

Процесс замены масла в двигателе автомобиля не сложный, главное знать, как весь процесс происходит. Прежде чем начать давайте посмотрим, что собственно нам нужно для того, чтобы заменить моторное масло в двигателе вашего автомобиля, а также какие минимально необходимые инструменты нам нужны.

Какое моторное масло лучше купить для моей модели автомобиля?

Выбирайте моторное масло, строго рекомендованное производителем вашего автомобиля. Рекомендации можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля, такую книгу можно купить либо в интернете с доставкой либо скачать.

Книга по ремонту авто в просто народе называется, кстати, мануалом от английского слова «manual» инструкция, возможно так будет вам проще искать.

Причем производитель уже учитывает возможность того, что автомобиль будет использоваться и в холодное время года и во время знойных летних дней. Просто внимательно ознакомьтесь с рекомендациями.

Пример.

По этой схеме видно, что для температуры окружающей среды -20 и до +40 и более можно использовать моторные масла с вязкостью 10W-30, 10W-40, 10W-50 и т.д., а так же производитель явно указывает на вязкость масла которая рекомендуется на данном автомобиле 0W-20.

Помимо этого, там же в книге будет подписано помимо вязкости, какого класса по допуску можно использовать моторное масло в двигателе вашего автомобиля.

Пример, обозначения класса допуска моторного масла для данной марки автомашины.

Где отмечен класс допуска и вязкость моторного масла на канистре с моторным маслом?

Все эти данные по моторному маслу вы найдете на самой канистре, перед покупкой обязательно руководствуйтесь рекомендациями именно от производителя, не слушайте продавцов по большей части они безграмотные и основная цель продать именно то масло на которое у магазина хорошая дилерская скидка.

Где безопасно покупать моторное масло.

Важно!

Масло для двигателя вашего автомобиля, приобретайте только в специализированных магазинах с хорошей репутацией, подделок на рынке масел очень много, даже среди средних по популярности брендов контрафакт встречает повсеместно. Лучше переплатить сто рублей, чем делать капитальный ремонт двигателя из-за купленного на рынке суррогата.

Насчет масляного фильтра. Нужно ли его менять каждый раз при смене масла?

Обязательно при каждой смене масла, заменить и масляный фильтр, все микрочастицы остаются в элементе фильтра, поэтому его периодически нужно менять.  Подобрать масляный фильтр можно по каталожному номеру либо опять же в серьезном магазине попросить продавца подобрать масло-фильтр для вашей модели авто.

В чем разница между дешевыми масляными фильтрами оригинальными фильтрами?

Лучше всего будет купить оригинальный масляный фильтр для вашей модели автомобиля. Оригинальные фильтры используют более качественные фильтрующие элементы, качество металла в крепежном отверстии и сама резьба сделана более аккуратна, резиновая прокладка так же более качественная и между заменами не пропускает масло.

Самое важное оригинальный масляный фильтр имеет клапан, в случае если проходимость фильтрующего элемента окажется недостаточной, клапан откроется, и масло по-прежнему будет без проблем выполнять свою работу. На некоторых дешевых масляных фильтрах такого клапана просто нет!

Инструмент для проведения работ.

Нужны будут следующие инструменты. Очень желательно заказать или купить шайбу-прокладку под сливную пробку на картере двигателя вашего автомобиля. На разных моделях, автомобиля применяются разные прокладки. Из инструментов, нужен будет вороток с храповым приводом, головка обычно на 17, но так же встречается сливная масло пробка под 14 ключ. Крайне желательно купить или взять у друга универсальный съемник масляного фильтра. Так же понадобится воронка для залива нового масла. Пара силиконовых перчаток для защиты рук. Так же нужна будет тара для слива старого масла – отработки, лучше с запасом на два три литра от объема заливаемого количества моторного масла.

Замену моторного масла в двигателе своего автомобиля начинаем с того, что автомобиль устанавливаем на яму, эстакаду. Полного остывания двигателя не требуется, однако учитывайте, что масло в двигателе очень горячее поэтому, лучше немного подождать пока масло немного остынет. Однако нельзя менять масло на холодном двигателе, особенно зимой. Дело в том, что текучесть разогретого масла выше. Теплое масло вытечет из двигателя «охотнее» чем холодное.

Одеваем перчатки, открываем капор автомобиля. Спускаемся в яму и подставляем тару под сливную пробку картера двигателя.

На некоторых моделях автомобилей, приходится снимать защитный поддон-фартук из пластика, однако посмотрите, возможно на вашей модели автомобиле в защите поддона картера есть специальный инженерный лючок для доступа к сливной пробке и масляному фильтру. Может быть даже они подписаны “oil filter” и “oil plug”.

Аккуратно откручиваем сливную пробку-болт из картера двигателя автомобиля. На последних витках будьте аккуратны, масло под собственным весом «хлынет», поэтому откручивая правой рукой левой я подставляю тару максимально близко к пробке. После того, как пробка будет извлечена и масло хлынуло, через несколько секунд напор спадет, и масло будет сочиться тонкой струйкой. Нужно снять крышку с заливного отверстия на двигателе вашего автомобиля. Так масло стечет еще лучше. Дальше снимаем масляный фильтр, если есть съемник масляного фильтра то устанавливаем его на фильтр и против часовой стрелки, откручиваем масляный фильтр от двигателя. В самом фильтр и под ним достаточно много масла 200-250 мл, не облейтесь. Теперь дайте маслу стечь в течении 15-30 минут.

Берем новый масляный фильтр, снимаем защитную пленку, заливаем в новый масляный фильтр порядка 100-200 мл свежего моторного масла, а если масляный фильтр прикручивается сверху на двигатель т.е. вверх донышком, тогда заливаем в фильтр коло 30-50 мл.

Заливаем в новый масляный фильтр порядка 100-200 мл свежего моторного масла

На резиной уплотнитель на самом фильтре пальцем наносим тонким слоем моторное масло. Аккуратно, рукой, без съемника, по виткам прикручиваем фильтр на место. После того как, прокладка масляного фильтра состыкуется с двигателем, дотягиваем фильтр рукой еще на три-четвертых (¾) оборота.

Идем дальше и устанавливаем болт-пробку на картер двигателя.

Заметим, что прокладку на самой пробке, желательно поменять, но можно конечно и не менять, но при следующей замене постарайтесь поменять поскольку «плоская» прокладка-шайба может пропускать масло из под пробки!

С магнитного уловителя на торце болта-пробки, снимаем всю грязь и металлические элементы!

Поскольку металл на картере двигателя достаточно мягкий, то очень часто новички слишком сильно затягивают сливную пробку, крышка поддона картера лопается от горлышка, где ввинчивается масло сливная пробка до противоположной стороны, причем ту трещину, которую вы видите, это только вершина айсберга.

Заваренный сваркой поддон рано или поздно начнет пропускать, если возникла необходимость меняйте крышку картера двигателя сразу, обязательно используйте прокладку межу крышкой картера и двигателем, прокладка предотвратит течи.

Герметик нужно наносить только тогда, когда об этом указано в инструкции по обслуживанию вашего автомобиля.

Именно поэтому затягивать масло сливную пробку нужно очень аккуратно, лучше всего затягивать пробку с помощью динамометрического ключа, момент усилия можно так же найти в книге по эксплуатации автомобиля, на разных моделях усилие могут быть разными.

Дальше заливаем свежее масло в двигатель автомобиля. Старайтесь лить тонкой струей, лучше всего использовать воронку. Кто-то советует заливать масла в двигатель, половину от общего объема, однако я рекомендую заливать по инструкции, не доливайте 100 мл, дальше закручивается крышка на масло заливной горловине двигателя. Двигатель кратковременно запускается, как только контрольная лампа давления масла в двигателе погаснет, двигатель глушим.

Проверка уровня масла в двигателе автомобиля.

Далее достаем щуп измерения уровня масла в двигателе, вытираем на сухо и опускаем щуп до пробки в специальное отверстие, достаем и проверяем уровень, с обоих сторон щупа!

На схеме обозначены: D – нижний, минимальный уровень масла в двигателе автомобиля, C – максимальный уровень масла, Е – уровень равный примерно 1 литр, F – выточка на щупе.

Важно.

Сразу после движения или уже на прогретом двигателе, уровень масла на щупе может быть между отметкой F и выточкой. Такой подъем вызван температурным расширением моторного масла.  Во избежание перелива масла, не добавляйте масло выше отметки F на холодном двигателе, а тем более на прогретом.

Отметки на щупе “F” и “L” используются для проверки уровня масла на холодном двигателе.

Моторное масло должно быть между отметками минимум и максимум, крайне желательно ближе к отметке MAX или (F – т.е. FULL, полный). Если действительно необходимо, доливаем масло до отметки “Максимум”, заливать следует очень медленно, а между проверками уровня, выждать немного времени, чтобы масло успело стечь в поддон картера.

В конце вы должны иметь полный уровень масла в двигателе по щупу, никаких подтеков из-под масляного фильтра или масляной пробки не должно быть. Если из-под фильтра немного подтекает масло, аккуратно рукой подтягиваем его и убираем масло.

Если масло подтекает из-под пробки, а пробка затянута с максимально допустимым усилием динамометрическим ключом, то вам нужно было заменить шайбу, в принципе до следующей замены придётся ездить так, но перед следующей заменой масла, обязательно купите шайбу-прокладку под сливную пробку на поддоне картера.

На этом можно считать, что процесс по замене моторного масла прошел успешно.